После пакистанских долины Хунза с долгожителями и Скарду, где были ярко украшенные фуры и тракторы, Александр Гойшик отправился в Исламабад. Эта часть путешествия оказалась полной приключений, среди которых даже было задержание полицией. Правда, со своеобразным, пакистанским колоритом.
Современная и почти европейская столица
Исламабад — современный и красивый город, который специально спроектировали и построили в 1960-х годах как новую столицу Пакистана. У меня сложилось впечатление, будто я попал в другую страну — настолько здесь чисто и зелено.
Город разделен на несколько секторов (зон), каждый из которых имеет свою специфическую функцию: административную, дипломатическую, жилую, образовательную и другую. Я действительно удивился, насколько легко ориентироваться и передвигаться — на мототакси (о которых я писал в своих заметках из Таиланда и Вьетнама).
А также на метробусах (скоростных автобусах, которые едут по выделенной полосе и поэтому не застревают в дорожных заторах). Такой тип городского транспорта популярен в Латинской Америке, где из-за высокой сейсмической активности невозможно построить обычное метро.
Исламабад славится огромной мечетью Фейсала, крупнейшей в Южной Азии и одной из крупнейших в мире.
В городе много парков, в одном из которых размещается красивый пакистанский монумент, посвященный подвигу участников движения за независимость от Индии.
Недалеко находится этнографический музей «Лок Вирса», где можно увидеть наследие различных народов и этнических групп, населяющих Пакистан. Здесь также есть стенд, посвященный особому пакистанскому искусству — традиции украшать грузовики (об этом я рассказывал в первой серии своих пакистанских заметок).
Исламабад оставил у меня очень приятное впечатление как максимально европейский город, насколько это возможно в Исламской Республике Пакистан. Здесь довольно часто можно встретить иностранцев, много кафе и магазинов с продуктами европейского уровня.
В одном из таких заведений я познакомился с Аленой — беларуской из Кобрина, которая восемь лет назад вышла замуж за пакистанца и переехала к нему в Исламабад. Теперь они вместе управляют небольшой туристической компанией и организуют экскурсии по стране.
Алена подсказала мне единственное место в столице (и, возможно, во всем Пакистане), где иностранец может подключиться к мобильной связи. Интересно, что для этого нужно оставить отпечаток большого пальца на договоре. Оплатить можно картой, но сим-карта активируется только через два дня (примерно 7 долларов за 20 ГБ трафика, при этом социальные сети и WhatsApp не ограничены). Такие тарифы также очень популярны в Латинской Америке.
Выйдя из офиса мобильной связи, я заметил популярную в Пакистане сеть фастфуда OPTP (One Potato Two Potato, что в переводе означает «одна картофелина, две картофелины»). И как настоящий белорус, не смог пройти мимо.
В Исламабаде довольно часто можно увидеть билборды, посвященные поддержке мусульманского населения Кашмира. Этот спорный высокогорный регион в Гималаях был полунезависимым княжеством, похожим на соседнюю Хунзу. В западной его части живут преимущественно мусульмане, в восточной большинство составляют индуисты и сикхи (сикхизм — религия, возникшая на стыке индуизма и ислама в XV веке). После раздела Британской Индии между Пакистаном и независимой Индией был поделен и Кашмир.
Теперь эти территории — главная причина напряженности между Пакистаном и Индией, несколько раз перераставшей в настоящие войны с тысячами погибших и десятками тысяч беженцев.
Пакистанский автстоп, древний Лахор и необычные встречи
Исламабад, конечно, современный и «европейский», но заниматься там особо нечем. Моя следующая цель — древний Лахор, столица пакистанского штата Пенджаб. В Индии тоже есть Пенджаб, и до раздела Британской Индии это была одна провинция.
В индийском Пенджабе я был восемь лет назад. И Амритсар — священный город сикхов — очень меня поразил. Во время той поездки я посетил необычную церемонию закрытия индо-пакистанской границы, которая напоминала карнавал. Теперь настал момент замкнуть круг и увидеть эту границу с пакистанской стороны.
От Исламабада до Лахора — около 400 км. «Автостопом легко доеду за полдня!» — подумал я… И ошибся с выбором дороги. Вместо новой скоростной автомагистрали GPS-приложение почему-то направило меня на старую, которая проходит через бесконечные городки и деревни.
Тут я вспомнил свой опыт передвижения автостопом по Индии — очень медленно, с частой сменой транспортных средств. Проехать 20 километров с одним водителем — считай, уже повезло. Вот и здесь: машины охотно останавливаются, особенно если видят «белого», но обычно они едут только до следующего населенного пункта.
Сто километров я преодолевал, может, три часа. Пока не остановился дорогой джип, и его водитель пригласил меня к себе домой выпить кофе и немного отдохнуть. Он посадил меня на маршрутку, которая должна была добраться до автомагистрали, и уже оттуда поехать быстро.
Мужчина оказался очень известным в своей деревне — ему на каждом перекрестке махали местные. Он даже показал мне дом бывшего премьер-министра Пакистана, который родом из этих мест. Когда я наконец выбрался на автобан, меня быстро подобрал адвокат из Верховного суда Пакистана, который также приглашал к себе домой. Однако мне пришлось отказаться, чтобы до темноты все же добраться до Лахора. На прощание он оставил визитку и попросил звонить, если возникнут какие-либо проблемы. Впечатление от гостеприимства и открытости пакистанцев действительно большое!
Кстати, если уже сравнивать Индию и Пакистан (что, впрочем, неизбежно), то на мой исключительно субъективный взгляд, Пакистан — это такая Индия здорового человека. Здесь чище (хотя и далеко от идеала), еда вкуснее (индийская кухня — абсолютный лидер моего антирейтинга). А главное — люди куда более приветливые и не стремятся на каждом шагу обмануть «белого богача». Конечно, иногда встречаются и противоположные примеры, но в целом у меня сложилось именно такое впечатление. Пакистанцам очень приятно, что кто-то осмелился приехать к ним, несмотря на не совсем, мягко говоря, положительную репутацию их страны в мировых СМИ. Часто меня просили передать, что Пакистан совсем не такой, как о нем пишут. Пришлось убедиться в этом собственными глазами. Как я писал в прошлой серии своего блога, совершенно неожиданно для меня Пакистан попал в ТОП-5 стран этого кругосветного путешествия.
Лахор меня чрезвычайно впечатлил — не зря его называли культурной столицей Пакистана. Здесь находятся два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Лахорская крепость и Сады Шалимар.
Во время посещения форта подошел экскурсовод и предложил свои услуги, но я отказался. Когда он выяснил, что я из Беларуси, рассказал мне трагическую историю: мол, его брат погиб, пытаясь нелегально пересечь беларусско-польскую границу.
Якобы раньше в Пакистане такая «услуга» стоила около 3500−4000 долларов «под ключ», и первые волны довольно успешно просачивались в ЕС и добирались до Германии, а потом стало очень сложно. Но мой новый знакомый все равно хотел попробовать. И спрашивал, не знаю ли я каких-то «проверенных людей», которые могли бы дать ему гарантии.
Когда я ответил, что это плохая идея, он почти расплакался, потому что, по его словам, в Пакистане ему настолько плохо, что угрожает даже смерть.
Буквально через полчаса я делал очередное селфи на фоне красоты Лахорской крепости. Подошел еще один мужчина и предложил сделать фото. Разговор начался с обычного приветствия на английском: «Хеллоу, мистер, откуда ты?» Слово за слово разговорились.
Оказалось, пакистанца зовут Ахмед, и он родился в Швеции. У него там хорошая работа, которая позволяет много путешествовать. Он уже побывал во многих местах, потому что со шведским паспортом почти весь мир открыт, а с пакистанским путешествовать невероятно тяжело. Ахмед удивился, услышав, что я из Беларуси — одной из немногих европейских стран, где он еще не был. Он утверждал, что я — первый беларус, которого он встретил в жизни.
Он также слышал, что в РБ можно поехать без визы, поэтому начал расспрашивать, как это лучше сделать. Мне пришлось его немного разочаровать, рассказав о ситуации с правами человека, из-за которой я уже больше четырех лет не был дома и неизвестно, когда смогу вернуться.
Но это еще не был конец неожиданных встреч в тот день. Вечером я познакомился с парнем, с которым ехал в автобусе до Исламабада. Вместе с другом он пригласил меня в дорогой ресторан с фантастическим видом на крепость и старый город. Пока ждали заказ, живо обсуждали все на свете. Парню было очень интересно узнать о моем путешествии.
Вдруг к нам подошел празднично одетый молодой человек, который на почти чистом русском языке спросил: «Откуда, братишка?!» Оказалось, что это пакистанец из Киева, который приехал на родину, чтобы заключить брак. Он даже пригласил меня на свою свадьбу! Пришлось отказаться, потому что, к сожалению, мне нужно было бы ждать полторы недели. Но впечатление от гостеприимства действительно большое! Кстати, помните, как я рассказывал про чрезвычайно приятного хозяина, у которого останавливался в Сингапуре? Так вот, он тоже из Лахора!
Карнавал на закрытии границы и таинственная церемония суфиев
Старый город Лахора — очень атмосферный, настоящая жемчужина всей Азии. Вместе с тем в городе современные районы быстро развиваются. Здесь работает единственное в Пакистане метро, хотя оно не подземное, а наземное. Очень удобно передвигаться!
На следующий день я на нем добрался до выезда из города в сторону индийской границы, чтобы посмотреть церемонию ее закрытия. От последней станции я попытался доехать автостопом. Очень быстро остановился дедушка на мотоцикле. С ним я проехал половину пути. Он даже угостил свежевыжатым соком из сахарного тростника.
А узнав, что я из Беларуси, начал расспрашивать, есть ли у меня какие-то «проверенные контакты» для нелегального перехода границы с ЕС. Говорит, деньги для него уже собрала вся семья. Поэтому, мол, он готов ехать, но переживает, что сейчас стало опасно. Я стал его отговаривать и советовать не делать этого, потому что надежда, которую пропагандируют нелегитимные беларусские власти, ложная и никаких «гарантий безопасности» не будет. И в глазах мужчины я увидел отчаяние. Видимо, кто-то действительно занимается этим грязным бизнесом, обманывая людей и обещая им непонятно что. Забегая вперед, скажу, что такие истории я слышал и в Афганистане, и в Ираке.
Церемония закрытия границы между Индией и Пакистаном ночью проходит в Лахоре и также впечатляет. Ритуал выполняется почти без перерывов с 1959 года, и тысячи людей приезжают посмотреть это шоу.
С обеих сторон пограничных ворот стоят трибуны: на индийской стороне происходит нечто похожее на карнавал, а на пакистанской — гораздо скромнее и менее многолюдно (я был на индийской стороне в 2016 году, а теперь символически завершил круг).
Солдаты почетного караула в очень экзотических костюмах демонстрируют умения в маршах, которые напоминают воинственные танцы, направленные в противоположную сторону. Все заканчивается синхронным спуском флагов и даже символическим пожатием рук между пакистанским и индийским офицерами. Очень необычно!
Но это еще не все, чем славится Лахор! Каждую неделю, в четверг поздним вечером, в одной из мечетей города проходит церемония суфиев — религиозно-мистического направления в исламе.Если попробовать совсем просто это описать, то в небольшом помещении собирается множество людей, которые под воздействием своеобразной музыки (и, возможно, гашиша) входят в транс, начинают петь и крутятся в необычном танце. Он напоминает танец турецких дервишей (это братство также придерживается суфийской традиции). Но в Лахоре это настоящая живая сцена — я был там единственным туристом.
Приключения на дороге в Пакистане: как меня приняли за «белого в пятницу вечером»
Пришло время продолжить путешествие, и следующим пунктом назначения стал город Мултан на юге Пенджаба. Расстояние — около 350 км, и на этот раз я очень внимательно следил за тем, чтобы GPS-приложение на выезде из Лахора показало скоростную автомагистраль. Лишь через 15 минут я уже мчался на прямой машине в пункт назначения.
С водителем мы хорошо поболтали: он занимается семейным бизнесом, связанным с недвижимостью. Я пошутил, что в Пакистане, кого ни встретишь, все владеют бизнесом — то ли это небольшой отель, то ли кафе, или даже целое производство.
— Ну да, — ответил мой новый знакомый, — Пакистан — пятая по численности населения страна в мире, нас здесь почти четверть миллиарда. Работы всем не хватает, поэтому мы сами создаем себе работу, чтобы как-то прожить.
И это правда: пакистанцы очень трудолюбивые. Буквально на каждом шагу что-то шьют, жарят, продают. У меня еще будет возможность увидеть это все изнутри, про необычный бизнес расскажу в следующей серии. Кстати, с этим водителем мы еще встретимся в столице через неделю.
В Мултане меня уже ждал интересный хозяин — Мухамед. Мой новый знакомый, водитель-бизнесмен, подвез меня прямо к двери нужного дома. Я приехал около полудня, когда на улице было очень жарко (южный Пакистан действительно жаркий). Мухамед предложил отдохнуть, пока не начнет темнеть и не станет прохладнее.
Вечером мы поехали посмотреть исторический центр, потому что в Мултане находятся несколько красивых мавзолеев суфийских святых. Правда, так и не удалось их увидеть, потому что меня… задержала полиция «за то, что я был белый в пятницу вечером». Но давайте по порядку.
Когда мы ехали в центр, Мухамед рассказал, что местная полиция очень не любит самостоятельных туристов. Якобы по городу им можно передвигаться только с полицейским эскортом, а на ночь оставаться можно только в одном очень дорогом отеле. Это связано с мерами безопасности — раньше здесь действительно было не очень спокойно. Ситуация уже давно изменилась, но полиция все еще принимает завышенные меры безопасности (такие перегибы на местах, я тоже читал об этом на туристических форумах). Поэтому, если спросят, где мой полицейский эскорт, я должен буду сказать, что только приехал в город, выбрался на часик посмотреть исторический центр и ночным автобусом еду дальше. И ни в коем случае не рассказывать ничего о каучсерфинге!
Мы прибыли в центр, погуляли, может, полчаса по историческому кварталу. На входе в первый мавзолей у меня проверили документы и спросили, где полицейский эскорт. Я рассказал заранее подготовленную историю, охранник махнул головой, мол: «Давай, проходи». Не успел я сделать и пару шагов, как услышал треск раций — все стало ясно. На выходе из мавзолея меня уже ждал усиленный «наряд» — три полицейских.
Все было вежливо, хоть и немного напряженно. Проверили паспорт, попросили показать электронную визу. Пока мне отправляли фотографии документов, предложили чай (об этом отдельном ритуале я расскажу в следующей серии) и даже сигарету.
— Не переживай, все в порядке! У нас такие требования к работе с туристами: тут бывает опасно. И мы не хотим подвергать риску наших гостей. Тебе придется поехать с нами в главный комиссариат полиции, — сказали полицейские.
Ого, в таких местах я еще не был! На самом деле я много читал о подобных историях и знал, что переживать не стоит. Зато будет контент!
Через некоторое время полицейские сели втроем на один мотоцикл, а для меня остановили мототакси. Я сказал водителю ехать в комиссариат, и они поехали за нами. По дороге таксист неожиданно начал пытаться выманить у меня деньги.
— Если ты заедешь туда, то ничего хорошего тебя не ждет, — сказал он и добавил, что якобы он знаком с офицерами и договоренность будет, если заплатить 500 долларов.
Это было настолько смешно, что я не смог удержаться и громко рассмеялся, чем, кажется, привел бедолагу в ступор. Больше он ни слова мне не сказал.
В комиссариате меня отвели в кабинет к главному шерифу. Вежливый дядечка с усами предложил чай с сигаретой и начал расспрашивать о моем путешествии.
— Ты хочешь сок или колу? — предложил он мне.
— Лучше колу, — ответил я.
— Колу обычную или «колу зеро»? — уточнил полицейский.
А что, так можно было? Исключительно в качестве эксперимента я ответил: «Давайте лучше колу зеро». Шериф что-то сказал на урду (пакистанский язык, очень похожий на хинди) офицеру, который меня привез. Тот куда-то ушел и вернулся только через полчаса с Coca-Cola Zero. Наверное, это был еще один квест — найти ее! Ого, вот это сервис. Даже здесь уровень пакистанского гостеприимства впечатляет!
Шериф несколько раз повторил, чтобы я не переживал:
— Мы ждем полицейский эскорт — они приедут через 40 минут и отвезут тебя на автовокзал. Ты должен сегодня покинуть Мултан.
Мы душевно разговаривали о жизни и моих приключениях, я показывал фотки из разных стран своего путешествия. Даже на мой Instagram подписались, а на прощание сделали фото на память — можно только представить, как это было бы в беларусской милиции!
Полицейский эскорт — это джип с мигалками, водитель и еще один полицейский с автоматом Калашникова. Они спросили, зачем я здесь бродяжничаю и почему бы мне не остаться дома. Все было очень вежливо. Снова говорили: «Не переживай, это наша работа, мы посадим тебя на автобус, и ты спокойно поедешь дальше».
— Подождите, но мне нужно забрать рюкзак, он у моего друга дома, — говорю им я.
— Никаких проблем, давай адрес, мы заедем за твоим рюкзаком, — предложили полицейские.
И мы действительно поехали в другой район этого немаленького города, чтобы забрать рюкзак. По дороге я понял, что у меня осталось мало наличных, а за билет на автобус не всегда можно заплатить картой. Говорю, что нужен банкомат.
— Никаких проблем, скажи, куда ехать? — не удивились они.
Я был в восторге. Нашел на Google Maps ближайший банкомат, мы заехали снять деньги.
После меня отвезли на автовокзал, где я купил билет на ночной автобус до Карачи — крупнейшего города Пакистана. Его нужно было подождать пару часов, меня «сдали» охране автовокзала, которой сказали следить, чтобы никуда не пропал вдруг.
На прощание также сделали фото на память и пожелали мне удачи в путешествии. Даже от контактов с полицией могут остаться приятные воспоминания!
В следующей серии я расскажу о нелегких поисках интернет-кафе в Карачи, возвращении в Исламабад, модном столичном коворкинге, знакомстве с талибанским консулом, частных оружейных фабриках в Пешаваре и поездке в долину к калашам.
Читайте также
